Curiosidades
Qué intrigas esconde la historia del modelo 2.55 Chanel
Este atemporal bolso del
que os hablé en el post: Cuándo nació el primer bolso de Chanel (http://confidenciasdemoda.blogspot.com.es/2014/11/curiosidades-cuando-nacio-el-primer.html)
tiene una historia
intrigante.
Este atemporal bolso del
que os hablé en el post: Cuándo nació el primer bolso de Chanel (http://confidenciasdemoda.blogspot.com.es/2014/11/curiosidades-cuando-nacio-el-primer.html)
tiene una historia
intrigante.
Se dice, que el compartimiento de la parte frontal del bolso se usaba
para esconder las cartas de amor de Coco.
La
cadena
estuvo inspirada en el tiempo que ella
pasó en el orfanato en donde creció,
como las correas de cadena que utilizaban los cuidadores del centro para guardar sus llaves.
El
forro también se relaciona su inspiración con el orfanato,
pues sus uniformes eran del mismo
color.
Karl
Lagerfeld,
el director creativo actual de Chanel,
recrea los bolsos icónicos de esta
marca, modernizándolos con nuevos materiales, colores y texturas, pero sin alterar al igual que en sus
prendas, el estilo de Coco Chanel que permanece inalterable
temporada tras temporada.
Ya se acabó el puente, espero que os lo
hayáis pasado muy bien. ¡Ánimo mañana con la semana! ¡Buenas noches!
Foto: Google imágenes
¿Conocéis el horrible destino de los bolsos de Chanel que no se venden?
Foto: ya-louise.com
En
todas las marcas, incluso en la
prestigiosa Chanel, sobran artículos
al final de las temporadas, pero
¿qué pasa con ellos?
Las
firmas de lujo por regla general tienden a mantener
su prestigio no bajando los precios en exceso ni donándolos a obras de
caridad, prefiriendo donar dinero.
La Casa Chanel, fundada por Coco Chanel y con sede en París, está especializada en productos de lujo como bolsos, alta
costura, perfumes y cosméticos.
Sin embargo, aunque muchos aseguren que
nunca ofrece ofertas de fin de temporada, esto es un mito. Al igual que podéis encontrar algunos productos a menor
precio en las tiendas de segunda selección de Chanel.
Pero el fin más común de sus los bolsos es doloroso. Existe un rumor que parece ser cierto y el motivo significativo.
Sabemos que actualmente existen multitud de falsificadores de grandes
marcas en el mercado, pues la Maison
Chanel para luchar contra esta práctica,
decidió quemar los accesorios que
quedaban en sus almacenes al final de cada temporada. Estos bolsos sólo
están al alcance de unos pocos. Se dice que según creen, si los bajaran a precios asequibles para el resto
de los mortales, serían más fáciles de duplicar, por ello prefieren quemarlos
para que nadie obtenga beneficios con sus diseños.
Es más, se cree que la misma Coco Chanel comenzó con esta práctica.
¡Qué lástima verdad!
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en la columna de la derecha. ¡Gracias!
¡Que paséis una noche maravillosa!
Foto: modabolsos.net
Cuándo nació el primer bolso de Chanel
En 1955,
Coco Chanel, decidió expandir su firma comenzando a
diseñar bolsos. Fiel a su estilo, creó una pieza simple y elegante, como el
“primer vestidito negro de la historia”, que si os interesa podéis leerlo en:
Se aventuró en el diseño de bolsos.
Quería algo simple, elegante y atemporal,
consiguiéndolo indudablemente, pues aquel bolso acolchado de cuero con una correa de
cadena fue un éxito instantáneo, hasta el punto de que la Casa Chanel no pudo
cubrir todos sus pedidos, teniendo que rechazarlos.
Así, en febrero de 1955, nació su primer
bolso, llamado el 2.55, que no es
más que la fecha de su creación.
Este bolso es una pieza de lujo atemporal, hasta el punto, que en 2005 salió de nuevo manteniéndose aún
en el mercado.
Foto: www.thegengate.com
¿Dónde y por qué se celebró la primera Semana de la moda?
Cuando
hablamos de La Semana de la moda, generalmente nos referimos a las que tienen lugar en cinco importantes
ciudades, comenzando en, Nueva York, siguiendo en Londres, Madrid, Milán y terminando en París, durante la cual se presentan las últimas colecciones de diseñadores o marcas conocidas en eventos semi-anuales: otoño-invierno y primavera-verano, ante
la atenta mirada principalmente de compradores,
redactores de las revistas de moda, medios de comunicación, blogueras, celebridades
y famosos, normalmente del mundo del cine y la
música.
Pero, ¿sabéis por qué comenzó todo esto y dónde?
Fue en Nueva York
en el año 1943, con el objetivo
de desviar la atención que acaparaba
la moda francesa cuando, debido a la
Segunda Guerra Mundial, los expertos
de la moda no podían viajar a París a ver los desfiles.
Una publicista de moda, Eleanor
Lambert organizó un evento llamado Semana Editorial, para que aquellos diseñadores americanos a los cuales
anteriormente les habían rechazado sus creaciones, mostraran sus colecciones a
periodistas de la moda. El éxito fue rotundo, llamando la atención de conocidas
revistas de moda, las cuales
empezaron a sacar en sus páginas estos diseños americanos.
Y contrariamente a lo que sucede actualmente, los compradores
no podían asistir, debían visitar a los
diseñadores y ver sus muestras.
Es curioso que una Guerra fuese la culpable del florecimiento
de la moda en un país, consiguiendo posteriormente unir dos continentes.
Espero que os haya parecido interesante el post de hoy. Si os gusta lo que escribo podéis seguirme
en:
Google +: ESTHER PÉREZ VARGAS
¡Gracias! Aprovechad lo poquito que queda de domingo.
Foto:el-nacional.com
Foto:lavanguardia.com
BURBERRY Y EL ORIGEN DE LA GABARDINA
¿Quién no
ha tenido alguna vez una gabardina o
trench?
Esta prenda tan versátil y que lleva más de
un siglo sin pasar de moda tiene un origen
curioso.
Fue Thomas Burberry quien en 1880 después de
inventar y patentar un tejido
impermeable, diseñó este ligero abrigo: el trench coat.
Tan
práctica y cómoda resultó ser esta prenda que empezaron vistiéndola los oficiales
del ejército británico en la Primera Guerra Mundial.
Tiene múltiples
ventajas, pudiendo adaptarse a cualquier estilo tanto de hombres, como de mujeres
e incluso niños.
Actrices tan maravillosas como Audrey Hepburn la han lucido en distintas películas, una de mis
preferidas: “Desayuno con diamantes”.
En Hollywood fue muy utilizada en los años
30 y 40 por grandes actores, como Humphrey Bogart en “Casablanca”.
Foto:
drafthouse.com
Actualmente
es una prenda muy utilizada por cualquier tipo de persona, dando un maravilloso
y duradero resultado. En definitiva, es ideal
como fondo de armario.
Foto:es.burberry.com
¡Feliz
tarde!
El misterio de la toga de los jueces. ¿Moda o historia?
La moda está inmersa
en cualquier ámbito y momento de nuestra vida. Cada vez que elegimos lo
que vamos a ponernos, inconscientemente nos marcarán unas tendencias u otras.
Las togas de los jueces
tienen una historia muy curiosa, ya
que su color negro no es casual. Seguramente pocas persona se
hayan planteado el porqué de su forma o color. Si queréis, otro día os
comentaré por qué sus puños se
llaman puñetas, pero hoy os
hablaré de la particularidad del color
que se remonta cientos de años atrás.
Tras la muerte de la Reina María II de Inglaterra en 1694, todos los magistrados del país acudieron a su funeral ataviados de negro como muestra de duelo. Como en aquella época los periodos de luto duraban tanto, cuando cumplió el plazo de quitárselo, ya se había extendido el uso del manto negro, considerándose que infundía mayor respeto y superioridad.
A pesar de que esto
sucedió en Inglaterra, esta sobria
costumbre se expandió por los juzgados de todo el mundo.
Sin embargo, es paradójico que sea Reino Unido el país que iniciara esta costumbre, pues también allí es de donde proceden las togas más colorista dependiendo de la
jurisdicción (social, civil,…), pudiendo encontrarlas rojas, azules, verdes,
púrpuras y rosas.
Dándonos una vuelta
por otros países y la influencia que este hecho ejerció en ellos puedo
contaros:
·
En España,
Felipe II impuso el color negro para los trajes ceremoniales, una costumbre que
todavía se mantiene.
·
En
Francia, por contra, estaba de moda
destacar, y cuanto más pomposas y
recargadas fueran las vestiduras, tanto mejor.
Así,
relegaron las togas negras a los jueces
de menor rango, y reservaron las
rojas para los superiores. De hecho, actualmente, los tribunales de
casación siguen vistiendo esclavinas de color blanco y cuellos de armiño.
·
En Estados
Unidos, tras la Guerra de la Independencia en 1775, los primeros jueces comenzaron vistiendo togas negras y rojas, pero finalmente
terminaron decantándose por la neutralidad del negro.
La
importancia de los colores venía por otro curioso motivo. En los países
con monarquía absoluta, al poder del Rey
se le confería un origen divino, por
eso administraba la justicia. La
mejor forma que encontraron los jueces
para señalar su vinculación con ese
poder real era vestir como ellos pero lógicamente de forma más humilde, por
eso sus togas solían ser de ricos colores.
Espero que esta historia
tan curiosa os haya gustado, ¡que paséis una maravillosa tarde!
Foto: famaweb.com
El misterio de la seda y de su brillo
¿No os habéis
preguntado nunca por qué la seda
tiene ese brillo tan especial? La seda como la conocemos es
un tejido precioso, con una textura muy suave y nada resbaladiza
muy diferente a las fibras sintéticas, porque en realidad es una fibra natural formada por proteínas y producida por varios insectos.
Aunque varios antrópodos (arañas, larvas de
frigáneas, abejas,…) pueden producirla, sólo la seda de las larvas de Bombyx mori o comúnmente llamado gusano de seda, es la que se emplea en la industria textil.
A pesar de su aspecto delicado, es una de las fibras
naturales más fuertes, aunque pierde
hasta el 20 % de su fuerza cuando está húmeda.
Su brillo natural
se debe a que la fibra de seda tiene una
sección transversal triangular con esquinas redondeadas, consiguiendo reflejar
la luz a diferentes ángulos, dando a la seda un brillo natural.
Un consejo,
cuidado con exponerla al sol, porque es
un tejido sensible a la luz solar y puede estropearse mucho, al igual que
al lavarla, pues suele encoger debido a su estructura. Si la compráis para realizar alguna
prenda, lavadla antes de cortar el patrón. Tened en cuenta que también admite
la limpieza en seco, aunque se suele dañar bastante.
¡Feliz tarde!
Imágenes: http://www.mundodeseda.cl/
CURIOSIDADES. La laca de uñas reina indiscutible de los cosméticos
La laca de uñas se ha convertido
en la reina indiscutibles de los cosméticos, siendo uno de los más vendidos
actualmente. Os dejo algunas cifras
increíbles.
¿Sabéis dónde tiene su mayor factoría el gigante mundial de
la cosmética Coty Astor? Pues aquí
en España, exactamente en Granollers
(Barcelona) de donde salen alrededor de 73
millones de frasquitos de laca de uñas al año y con previsiones de
crecimiento.
La pintura de uñas ya
no es sólo una tendencia,
convirtiéndose en el complemento indispensable para
cualquier look, con la ventaja añadida de ser un producto muy asequible.
Encontramos lacas
de colores y texturas antes inimaginables
(cocodrilo, cebra, leopardo, purpurina, craquelado, imanes, pegatinas, efectos
3D,…), sistemas de secado ultra rápidos y novedades temporada tras temporada.
La variedad es casi infinita dando
opción a múltiples combinaciones con
nuestros estilismos.
Las precursoras de esta fiebre son bloggers, actrices y otro tipo de famosas que las lucen colgando sus
imágenes en las distintas redes sociales
y blogs, dándole una difusión mundial.
El uso de las lacas de
uñas está siendo todo un fenómeno, para que os hagáis una idea puedo deciros
que según el Estudio GFK Consumer
Experience de octubre de 2013 un 88%
de las españolas usan lacas de uñas. Sólo en España el año pasado se
vendieron la friolera cifra de 15
millones de lacas de uñas, lo que supone el 38% de la cosmética vendida en todo el año.
¿Qué opináis de estas
cifras? ¿Os las imaginabais?
La curiosa historia del inicio de los vaqueros
Hoy desde la costa blanca, se me ha ocurrido
contaros la historia de una de las prendas
más utilizada en el mundo por grandes y pequeños, ya sean hombres o mujeres.
Su indiscutible versatilidad los hace únicos para cualquier momento e incluso época del año, siendo combinables
con todo tipo de zapatos, bolsos,
camisetas, chaquetas, etc.
Podemos encontrarlo en
todo el mundo, en distintos colores
y con diseños de lo más variado.
Nadie se ha resistido a transformarlos,
desde los grandes diseñadores hasta las marcas low cost.
Los vaqueros revolucionaron el mundo, simplificando la forma de vestir sin restar estilo a quienes los
llevan.
El inicio se remonta a Levi Strauss, un pequeño empresario de origen
alemán, que en 1853 decidió hacer
las maletas para trasladarse de Nueva York a San Francisco. Quería aprovechar la fiebre del oro para abrir una fábrica
familiar de ropa en California. Se llevó pantalones, camisetas y diversos
tejidos necesarios para iniciar su proyecto, pero durante el viaje lo vendió casi todo a los pasajeros.
Al desembarcar en San Francisco, en la maleta sólo le quedaban algunos tejidos recios y ásperos para
tiendas de carros. Como un buen visionario, no desistió. Las cortó creando
un par de pantalones resistentes que vistió un minero de la zona.
Así llegó la revolución, al
contrario de los pantalones confeccionados hasta entonces que se rompían
constantemente trabajando, estos eran mucho más resistentes. Así nacieron los primeros Levi’s de la
historia.
Levi Strauss se estableció en la
ciudad fundando una filial de la empresa de su familia, la Levi Strauss & Co. Llevaba las ventas habituales, pero en su
tiempo libre producía aquellos resistentes pantalones tan demandados por los mineros,
muy diferentes a como hoy los conocemos.
De forma gradual esta prenda se iría transformando y adaptando a las modas
y tendencias.
Como su tejido era demasiado áspero, buscaron una
tela de la ciudad de Nimes, conocida
en Estados Unidos como denim, con un característico azul debido al tinte utilizado para colorearla.
Aunque debo señalar que un par de
décadas antes, algunos marineros de
Génova habían pensado hacer lo mismo con un tejido de color azulado que
se utiliza para las velas de los barcos.
Esta mezcla de ideas daría lugar a
lo que Strauss llamaría: Blues Jeans, donde el primer término
se refiere al color y el segundo,
Jeans (Genes), a los habitantes de
Génova.
Aquí no acabo todo, porque aún
quedaba otro paso importante, los originales remaches de cobre que hoy sirven de adorno pero que entonces se
inventaron con la intención de reforzar los bolsillos de los pantalones, para
que una vez llenos de herramientas y pepitas de oro no se rompiesen.
Esta idea fue del sastre,
Jacob Davis (un cliente de Strauss) en el 1871,
en su taller de Reno, en Nevada. Sin embargo, no disponía de suficiente dinero para registrar la patente y explotar comercialmente
su invento, por lo que decidió pedir
ayuda a Strauss. El 20 de mayo
de 1873 se registró la patente a nombre de los dos.
Y esta es la historia de los
vaqueros, esos básicos que nunca
faltan en nuestros armarios.
Espero que os haya parecido
interesante. ¡Feliz día!
CURIOSIDADES. Definición y tipos de costuras
He pensado que ahora que estamos
inmersas en darle vida a nuestros diseños, sería curioso hablaros de los
diferentes tipos de costuras.
La costura son una serie de puntadas
que une dos piezas cosidas. Pero esa acción puede realizarse de diferentes
maneras. Aquí os dejo algunas de las más curiosas:
·
Acordonada: Cuando se cose a la
costura un bies que lleva dentro un cordón.
·
Sobrecarga: Costura resistente con dos
pespuntes. Es habitual con un canto doblado sobre el otro y entornado cogiendo
la tela de debajo. Se usa camisas masculinas.
·
Ciega: Costura doble hecha con
dos pespuntes.
·
A Mano: Costura cosida totalmente a
mano, sin ningún tipo de máquina.
·
Ribeteada: Al hacer una costura es
intercalado por el derecho un bies estrecho, generalmente de otro color.
¡Qué paséis una
maravillosa tarde!
LA MODA SE DESNUDA PARA CREAR CONCIENCIA
Actualmente cada vez
más nos preocupamos de la privacidad en
Internet, es una cuestión de pura seguridad.
Nuestros datos personales deambulan por la red
sin saber en manos de quién caerán, llegando incluso a las redes sociales sin
autorización previa.
Para concienciar de la importancia,
los
diseñadores Xuedi Chen y Pedro G.C
Oliveira han ideado un corsé llamado X.pose
que se vuelve transparente cuando la persona que lo lleva puesto
comparte datos o información personal a través de su móvil.
La prenda funciona con una placa de Arduino y está formada por piezas sensibles que se conectan mediante bluetooth al teléfono
móvil. Está hecha con una impresora 3D y va perdiendo opacidad consiguiendo
que los huecos se vuelvan transparentes enseñando la piel desnuda.
Imagen: Microsiervos
Podéis ver el vídeo en
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/cuanto-mas-conectas-internet-mas-expones-ropa-vuelve-transparente.html
¿ES CIERTA LA CREENCIA DE QUE LAS RAYAS VERTICALES ESTILIZAN?
Normalmente existe esa
creencia, y yo soy partidaria de ella (siempre dependiendo de la complexión
corporal de cada persona), pero he encontrado un estudio de la Universidad
de York (Inglaterra) que dice lo contrario. Según un experto en percepción visual, la
ropa estampada con rayas verticales crea la ilusión óptica de un
cuerpo más voluminoso.
Sin embargo, puedo
deciros que la ciencia utilizada no es lo que se dice exacta, pues llegaron
a esta conclusión después de enseñar a un grupo de voluntarios (que
no especialista) doscientos pares de fotografías de mujeres, en una vestidas
con rayas verticales y en otra horizontales y un seis por ciento más eligieron como más delgada las fotos
donde llevaban ropa de rayas horizontales. ¿Qué pensáis vosotros/as?
Aunque debo deciros
que esta idea ya fue propuesta en 1860 por Hermman von
Helmholtz (científico alemán), con La “ilusión de los cuadrados” del cual
escribió un libro aconsejando a las mujeres que vistieran con prendas de
rayas horizontales porque las haría parecer más altas. En esto si estoy
totalmente de acuerdo.
Aquí os dejo dos imágenes
de vestidos de la página de Carolina Herrera de su colección
primavera 2014 para que vosotros/as mismos/as decidáis. ¿Cuál os parece que
estiliza más?
¡Disfrutad de lo que
queda de domingo!
LA VERDAD DE LAS TALLAS
La
talla no es más que una identificación normalmente numérica (algunas con
letras) sobre las distintas prendas de
las medidas del cuerpo humano.
También podemos
hablar de talla normalizada (Estany
1987, 265): Expresión de la medida del cuerpo
humano que identifica prendas a él destinadas, según unas normas aceptadas
oficialmente que obedecen a estudios y mediciones de un determinado segmento de
población.
Sin embargo, el
principal problema nos lo encontramos en que cada marca de ropa sigue sus
propios criterios de tallaje a la hora
de confeccionar las prendas. Normalmente el motivo es puramente comercial ,
pues nadie quiere tener una talla grande, por lo que el sistema utilizado suele
ser engañoso, pues mientras nuestras medidas no varían si lo hacen las tallas
vendiéndonos una o dos por debajo de a la que corresponden y la firma así consigue aumentar sus ventas.
Para evitar
estas diferencias evidentes entre establecimientos se ha legislado un sistema para
unificar tallas que se está implantando. Esta unificación del tallaje de
las prendas de vestir es un problema
técnico que exige una serie de tareas cuyo primer paso es la
estandarización del modo de medir el cuerpo humano, en relación con los
parámetros relevantes para la realización y denominación de las prendas de
vestir.
El siguiente
paso es determinar qué medidas pueden utilizarse para designar la talla y aquí
aparece el conflicto.
Hasta que esta
estandarización llegue a los comercios, será muy difícil estar seguros de cuál
es nuestra talla exacta.
Os dejo las tablas
orientativas de tallas de ropa para hombre y mujer en indistintos países:
HOMBRE:
- Para
camisas, camisetas, jerseys, cazadoras y americanas.
U.K.
(Gran Bretaña) XS S M L
XL XXL XXXL
EUROPA 36 38 40 42 44 46 48
Talla
numérica 1 2 3 4 5 6
- Para
pantalones.
U.K. y
U.S.A. 28 30 32 34 36 38 40
EUROPA 38 40 42 44 46 48 50
TALLA S M
L XL 2XL 3XL 4XL
MUJERES:
- Para: camisetas, blusas, camisas y chaquetas.
U.K. XXS XS S M L XL
EUROPA 34 36 38 40 42 44
U.S.A. 0 1 2 3 4 5
- Para pantalones.
U.K 24 26 28 30 32 34 36
EUROPA 34 36 38 40 42 44 46
U.S.A 4 6 8 10 12 14 16
¿Dónde nació la profesión del PERSONAL SHOPPER?
¿En
qué consiste exactamente?
Esta profesión nació en Nueva York para ayudar a personas con
una agenda tan apretada que les impedía realizar determinadas compras. Además
su poder adquisitivo era lo suficientemente
elevado para permitirse este asesoramiento.
Su mayor auge lo tuvo en la
década de los 90 y después se extendió a las principales ciudades del mundo.
Actualmente, este servicio ya no está reservado para la élite, sin embargo muchas
personas siguen pensándolo.
Hoy en día los Personal Shopper no sólo llevamos a
nuestros clientes a tiendas caras, sino también a otras donde la ropa es mucho
más asequible. El objetivo es encontrar lo que mejor
siente a nuestros clientes adaptándolo siempre a sus necesidades.
El Personal Shopper es ante
todo un profesional del shopping que
conoce perfectamente la oferta comercial de su ciudad, y está siempre al acecho de las últimas tendencias y de los
mejores precios. Su trabajo puede consistir en facilitar las compras, ya
sea realizándolas en lugar del cliente o acompañándole y orientándole en su
búsqueda.
Echando un vistazo por Internet podéis encontrar montones de
ofertas de personas supuestamente dedicadas a este fin, pero tened cuidado, porque a veces no tienen
ni la titulación ni la preparación necesaria para dedicarse a esta profesión
(otro día escribiré sobre los requisitos que debe cumplir un Personal Shopper).
Los servicios de asesoramiento de un Personal
Shopper pueden ser requeridos tanto para la vida cotidiana (actualización de vestuario, novedades…) como para ocasiones o actos especiales, eligiendo
todo tipo de objetos, ya sea de decoración,
regalos, vestimenta,… pero fundamentalmente su tarea se enfoca en los artículos
de moda.
De una forma más específica,
este asesoramiento puede abarcar varios terrenos:
- Asesoramiento de imagen personal. Búsqueda de los
estilos que más favorezcan la imagen del cliente. Se realiza a nivel de moda,
tendencias, fondos de armario, tratamientos cosméticos y peluquería,
asesoría de imagen en ópticas,…
- Asesoramiento
en cuanto a la calidad, marca y precio del artículo. Elección de los mejores
establecimientos. Compra eficiente y económica.
- Diseño de outfits: Conjuntos de artículos
que equipan a una persona correctamente para realizar una tarea o rol
determinado, teniendo muy en cuenta que coordinen en función de determinadas
reglas de moda, tendencia o estilo personal.
- Asesoramiento en las relaciones sociales y
laborales. Lo ideal es que el Personal Shopper tenga
estudios en Protocolo. Puede adquirirlos como nosotros los
licenciados en Publicidad y RRPP estudiándolo como optativa en la carrera,
o también haciendo un master o en su defecto con un curso de experto.
En este terreno se enfocará en elegir regalos para clientes o
proveedores, organizar algún evento tipo cena o reunión informal, dar apoyo a
la hora de acudir a actos protocolarios con autoridades, consejos sobre
ceremonial y etiqueta, etc.
·
Y más: preparación de maletas
para viajes, estilismo para novios/as, compras para decoración de interiores…
IMAGEN: www.masqmoda.es
DIFERENCIA ENTRE VINTAGE Y RETRO
En los últimos años la
atracción por lo vintage se ha
vuelto toda una moda, casi siempre asociado a exclusividad, calidad,
materiales, historia, coleccionismo, acabado,… en definitiva una nostálgica pasión
por artículos de épocas pasadas.
Sin embargo, a veces veo como mucha gente
confunde vintage con retro, y aunque la línea que los separa
es muy fina, son términos totalmente diferentes.
Cuando hablamos de algo retro,
debemos referirnos a objetos inspirados en el pasado, con estética de una época
anterior, pero hechos en esta.
Vintage, por el
contrario si se refiere a objetos que fueron diseñados y fabricados en otra
época, con el estilo de entonces y que ahora se rescata. Suelen ser artículos
de segunda mano de gran calidad, normalmente asociados a creaciones de famosos
diseñadores. También al estar tan difundido este término, actualmente se
utiliza para denominar a algo antiguo y especial (no viejo).
¿Cómo definirías mi look: vintage o retro?
¿POR QUÉ LOS ZAPATOS DE CHRISTIAN LOUBOUTIN TIENEN LA SUELA ROJA?
Son los zapatos preferidos de muchas
famosas, no aptos para todos los bolsillos, pero realmente divinos.
Su creador generó una gran polémica con
este tema, aunque la suela roja no es nada nuevo, sino que ya en la época de
Luis XIV era un símbolo de distinción.
Louboutin
comenzó a usarlas buscando exclusividad y esa misma distinción de antaño, hasta
el punto de patentarlas en 2008, demandando a
Yves Saint Laurent por utilizar este color en las suelas de algunos de
sus zapatos.
La demanda fue rechazada, pero Christian Louboutin siguió insistiendo
una y otra vez hasta que obtuvo el reconocimiento de la justicia
estadounidense.
El tribunal de segunda instancia de
Nueva York le dio la razón a Louboutin
y estableció que la suela roja es propiedad de la firma francesa siempre y
cuando contraste con el color del resto del zapato.
POSTURAS CORPORALES
Nos expresamos no sólo con lo que decimos, sino
también con la postura corporal que mantengamos frente a los demás. Es algo muy
curioso de lo que quería hablaros. Es un buen arma para situaciones tanto
laborales como personales, no sólo para actuar, sino también para ver qué
expresan los demás cuando están con nosotros.

Os dejo más ejemplos:
- En situaciones competitivas: Frente a frente.
- Para ayudar o cooperar: Al lado.
- Para charlar: En ángulo recto.
- Si la Guardia Civil os pide el carnet de conducir: bajaros siempre del
coche. Denota seguridad y que no tenéis nada que esconder. Frente a frente
se iguala el poder.
- Postura de la cabeza:
-Movimientos
de lado a lado: negación.
-Movimientos hacia arriba y abajo:
asentimiento.
-Arriba: neutral o
evaluación.
-Inclinada lateralmente:
interés.
-Inclinada hacia abajo:
desaprobación, actitud negativa.
- Postura de brazos:
-Cruce
standar: postura defensiva, también puede significar inseguridad.
-Cruzarlos
manteniendo los puños cerrados indica señal de defensa y hostilidad.
-Cruzar
los brazos agarrando los mismos es una muestra de restricción.
- Postura de piernas:
-Cruce
standar: actitud defensiva.
-Cruce
en 4 (“en indio”): competencia, discusión.
-Cruce
estando de pie: incomodidad, tensión.
-Cruzar
los tobillos: se usa para disimular una actitud negativa.
PROPORCIONES IDEALES DE LA FIGURA HUMANA
Hoy voy a hablaros de las proporciones
ideales de la figura humana, no las confundáis con las reales.
Supongo que habréis oído hablar de los cánones
de belleza, o ideal estético de cada época y lugar, marcando la relación
proporcional entre las distintas partes del cuerpo humano.
Lógicamente estos cánones han ido
variando con los siglos. El precursor fue el griego Policleto, a
quién se le atribuye un tratado llamado “el canon”. En
él, se establece una regla que relaciona las proporciones ideales de la figura
humana desde una medida básica llamada módulo: la altura del ser humano es
igual a 7 veces la altura de la cabeza siendo una cabeza igual
a un módulo.
En el Renacimiento, Miguel Ángel utilizó
su propio canon de belleza: el canon de7,5 cabezas y Leonardo
Da Vinci propone una proporción de 8 cabezas en su
tratado de las proporciones.
A finales del siglo XIX, el antropólogo
belga Quetelet obtuvo un canon de 7,5 cabezas comparando
las medidas y proporciones de varias personas y, tras un minucioso estudio, a
principios del siglo XX el científico Stratz analizó la
fisonomía de varios hombres de complexión atlética y obtuvo la figura ideal de 8
cabezas.
De estos datos podemos sacar la conclusión de
que la figura humana se ha ido afinando con los siglos. El hombre ha
evolucionado y su estatura por regla general ha aumentado, unido a los
parámetros de belleza actuales que presentan como prototipo a personas altas y
extremadamente delgadas.
Por consiguiente, podríamos señalar hoy en
día tres cánones:
· Un canon
de siete cabezas y media que se corresponde con la figura común,
típica de la mayor parte de la población.
· Un canon
de ocho cabezas que se corresponde con la figura ideal y que es
empleado por los artistas en esculturas y pinturas.
· Un canon
de ocho cabezas y media e incluso nueve que se corresponde con la figura heroica,
empleado en los comics y en el diseño de figurines.
COMUNICACIÓN NO VERBAL. Significado según la posición de manos , brazos y piernas
Una de las cosas más importantes en nuestro día a día
es la comunicación con los demás, por eso he decidido dedicar un post a este
tema.
Como el estudio de las relaciones es amplísimo, más
adelante os hablaré de la cinética y la proxémica, bastante curioso, os lo
aseguro, algo que tuve que estudiar muy a fondo en la licenciatura de
Relaciones públicas.
Hoy unos toques sobre comunicación no verbal, porque
cuando hablamos con alguien, lo que hacemos es trasmitir información a otro
individuo, pero más de la mitad de lo que comunicamos lo hacemos a través de
gestos, apariencia, mirada, expresión,…
Os paso algunos significados (siempre generales) según
la posición de las manos:
· Las palmas
hacia arriba y abiertas, indican sinceridad, honestidad.
· Las palmas
hacia abajo abiertas, significan una posición dominante y
en ocasiones, poca honestidad (cuando se quiere mentir).
· Si cerramos la
mano y apuntamos con un dedo, suele indicar una posición dominante y algo
agresiva.
También cruzar Los brazos o las piernas tienen su significado:
- CRUZAR LOS BRAZOS es un signo inequívoco de actitud
defensiva. Pero si lo hacemos con los puños cerrados,
significa además una actitud hostil.
Si los cruzamos dejando los pulgares
fuera, entonces queremos demostrar superioridad.
Si
solo nos agarramos un brazo, es signo de estar pendientes,
expectantes.
Se puede entre cruzar los brazos y
crear una barrera o soltar el brazo cogido demostrando confianza
en nuestro interlocutor. Otras maneras de formar una "barrera",
es sujetando algún objeto contra nuestro pecho (un bolso, un libro, una
carpeta, etc.).
· EL CRUCE DE
PIERNAS, al igual que los brazos, denota una actitud defensiva o
de cierta desconfianza.
Si los brazos,
además, sujetan la pierna, significa una actitud cerrada, de terquedad,
de inmovilismo.
El cruce de piernas estando de pie denota actitud
a la defensiva, pero si las mantenemos ligeramente abiertas denota actitud
cordial, talante negociador y abierto.
Si
cruzamos los tobillos la actitud intermedia entre
pasar a la defensiva (cruzar las piernas) y actitud de confianza (separar las
piernas). Lo mismo puede significar colocar el pie en una varilla de la
silla o en algún lugar “semielevado”.
En cuanto a los apretones de manos:
- Cuando las manos están verticales,
significa igualdad.
- Si nuestra mano está por encima,
significa dominio, control,
- Si está debajo, sumisión,
recato.
- Si se hace con fuerza significa seguridad.
- Poner la
otra mano encima haciendo un bocadillo a la mano de la persona saludada.
Si se utiliza con
gente conocida demuestra confianza; con
gente desconocida el efecto es el contrario.
- Dar la mano y coger la muñeca o coger el codo, solo se
debe hacer con personas conocidas o del entorno cercano.
- Dar la mano y coger el brazo o el hombro, solo
debería hacerse en casos de gran amistad o relaciones muy personales, pues
se invades la zona íntima de una persona. Estos gestos son interpretados
como símbolo de honestidad y sinceridad en personas cercanas y el efecto
contrario en personas desconocidas o recién presentadas.
Hoy han tocado las manos, los brazos y las piernas,
en la próxima las expresiones de la cara, mucho más curioso os lo
aseguro, espero que os guste.
El PH DE LA PIEL
Constantemente oímos las siglas “PH”,
pero ¿sabéis qué significan realmente? , pues PH es la abreviatura de un concepto químico que significa:
“Potencial Hidrógeno”.
El PH es el grado de acidez de una sustancia y
representa la cantidad de iones de hidrógenos que tiene. Podemos coger como
base el 7, que es el PH neutro, lo tiene por ejemplo el
agua, y a partir de aquí, las sustancias con un PH menor a 7 son ácidas y las mayores de 7 alcalinas.
Pero el que nos interesa es el de la
piel humana, que oscila entre 4,5 y 5,9. Como curiosidad os diré también que el
de hombre y mujeres suele ser diferente, con un promedio de 4,85 para
ellos y 5 para nosotras. Además también
varía según la edad (valores más alcalinos desde que nacemos hasta la
pubertad y en la vejez) y la zona del cuerpo (menos ácido por
ejemplo en axilas y entre los dedos).
¿QUIÉN INVENTÓ LA MINIFALDA?
Fue MARY QUANT, una modista nacida en Londres en 1934. Su nombre
adquirió fama internacional en los años sesenta, con la creación de esta prenda.
Representante de una moda informal
destinada a los jóvenes, sus modelos se difundieron a escala industrial.
Junto a su marido Alexander Plunket
Green, abrió la primera boutique en Kings’ Road, llamada Bazaar. A
continuación, durante la década de 1960, abrió más de cien nuevas tiendas en
Londres, la más famosa de ellas en Carnaby Street.
Su estilo extremadamente sencillo y
colorista, identificado por el símbolo
de la margarita, contrastó con la seriedad de la moda imperante. Además,
promovió un nuevo arquetipo de mujer
joven y delgada, encarnado a la perfección por la esquelética modelo
Twiggy.
Mary Quant además de la minifalda (aunque su paternidad
se la disputan Quant y el modisto francés Courrèges), también lanzó las medias estampadas, las botas altas por
encima de las rodillas, los pantalones de campana, los tops calados y los
impermeables de colores chillones, además de diversas líneas de perfumería
y cosméticos. Gracias a sus precios asequibles y a su estilo juvenil y rebelde,
consiguió un impresionante éxito comercial.
REGLAS QUE CONFORMAN LA ALTA COSTURA
¿Sabíais que el término alta costura está protegido por la ley y que existen requisitos obligatorios para poder utilizarlo? Es realmente curioso.
Alta costura: En Francia, el término haute couture está protegido por la ley y está definido por la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Sus reglas estipulan que solamente aquellas compañías mencionadas en la lista anual de una comisión con domicilio en el Ministerio de Industria, pueden usar el término haute couture para describirse.
El criterio para conformar esta lista fue establecido en 1945 y actualizado en 1992:
· Diseñar ropa bajo pedido y a la medida para clientes privados.
· Los diseñadores pueden vender únicamente un diseño de cada prenda de la colección por continente.
· Tener un taller (atelier) en París con al menos 20 artesanos de tiempo completo.
· Presentar cada temporada (por ejemplo dos veces por año, para primavera-verano y para otoño-invierno) ante la prensa en París, una colección de al menos 35 diseños para su uso de día y de noche.
EL PRIMER VESTIDITO NEGRO
Sabíais que el primer vestidito negro hizo su aparición en el año 1926 en un desfile de Cocó Chanel. La prensa americana deslumbrada con él, lo bautizó como El Ford de Chanel, por considerarse utilitario, versátil, cómodo y pret a porter, listo para llevar.
El auténtico, no lleva mangas, es entallado, marca sutilmente la silueta, y su largo es por debajo de la rodilla. Pero actualmente se le han dado infinitas interpretaciones.
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